在“老哈”看人古巴印象-绿钥匙

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"老哈"就是指哈瓦那老城,不大的城,基本都已经开发成了步行街,房子大多建于十七世纪到二十世纪,西班牙风格居多,被刷成黄的、蓝的、粉的洗眉多少钱,艳丽的很至白之日,窗台一律都是白色的、木质的百叶窗,铁艺的阳台。窄窄的街道,路上还保留着最初的石头路面,细节凸凹,却大致平整,走上去倒也很有些古老的味道。 当然,这些景致如果没了行人,便缺了灵性。因此,在哈瓦那老城,最美的风景便是在街头看人。仅仅从相貌上,你很难分清楚谁是当地人,谁是游客。作为一个曾经被西班牙殖民过,有与美国有过千丝万缕联系的民族留队申请书,混血儿是主流,有的已经混过好几种。也因为混血儿的缘故吧,古巴人肤色多样锐意网,白、黄、黑、棕色都有。但从神态上,还是明显可以看出古巴人和游客的不同。古巴人神态更悠闲,眼神更质朴。似乎他们很喜欢或站或坐地于自家门口,向街口张望,眼睛明亮,不笑,也不怒,不喜也不怨,当然也不是发呆,他们就喜欢这么自自然然地,一脸平和地看着,和你目光相对,不惧也不躲闪,你举起镜头拍他,他或者笑笑,或者转身进屋。










穿上舒适的平跟鞋,换上长裙,你很快就混迹在"老哈"的人流里,随意地走。
看见一个充满设计感的书画店,不买,就进去看看。满墙的艺术画,古巴传统版画、西洋油画、后现代抽象画都有,当然少不了的主题是卡斯特罗或切格瓦拉,有戴军帽的戎装画像,也有抽雪茄的夸张式头像。 老板是一个看似非常新潮的青年,头发被剃得后面精光,前面却留着,打了腊,硬硬地翘起来。用固有的判断标准大国之魂,以为他是一个个性青年,却发现他温文尔雅,举止彬彬,笑容温暖,用西班牙语和你打招呼,甚至还有些腼腆。

走在古城,迎面除了五颜六色的老爷车。就是熙攘的人群,且各个盛装,妆面也很得体,尤其是每个人都满脸灿烂的笑容,目光友好。 用美女帅哥如云来形容一点都不过分,男性大多高个,留须,举止得体。似乎都受过良好的教育。女的要么细高挑,大长腿,长发及腰,穿着吊带裙或背心牛仔短裤,越发突出四肢修长,模特一般袅娜着。要么丰胸肥臀,前挺后翘,肉感十足,却一点都不臃肿,浑身结实有力,服装艳丽性感,目光坦荡自信。












这种不分年龄性别的自信似乎在说:我很美,我知道我很美,我也知道你觉得我很美,所以我才要更加美美地告诉你:我就是这么美! 这种自信背后还有一种质朴在支撑着你拍他(她),他(她)便开心地让你拍,你赞美他(她),他高兴地说"谢谢"!你把拍好的照片给他看,他开心地笑,你想把照片给他,他却摆摆手,表示并不介意,也并无想索回照片的意思。反而反复说"谢谢你",让我们有些欣喜,有些歉意,更多的是被他们简单地快乐感染后的快乐。








你走累了,看见广场边上(老哈有好几个广场,已经成为人们娱乐休闲的公众场所)有很多户外餐桌,随意找个位置坐下来,要瓶啤酒桂聘网,就可以从容地看人了。



身穿艳丽长裙,提着花篮兜售的肥娘,一刻也不停地在人群中穿梭,别看她体格肥硕,行动却很敏捷。我觉得她还练就了一双"商眼",一眼就能看出谁是她的"客户",一旦瞄准,立刻满脸堆笑,黑胖的脸上,五官都被挤在一起了。 对于不是她的客户的人,她也一眼就能看出来,就连眼皮都不愿为你眨一下的龙咁威,风一般从你身边过去。譬如我,几次想与她打个照面,想看清她的眼神超时空救兵,但她健硕的身躯一扭,瞬间给你一个肥厚的脊背。



不起眼的街道边,或教堂的台阶上,有用棕榈树皮编工艺品或提篮的男人,你走近仔细看看,他便停下手中的活儿,看着你友好地笑,这神情并非让你非买不可,只这么看着你的反应。你用英语问候他,他显然不大听得懂,但看得出你的友好,于是更加明朗的笑,皱纹扭在一起,却一点也不难看。


广场边更多是如我一样的游客,中国人极少,大多是来自加拿大、美国和欧洲的度假者,说他们是度假者而非旅行者,是因为他们并没有拿相机,背双肩包,更没有着旅行装,最关键他们也都很从容地,慢悠悠地走路,停驻,喝酒,和我一样坐着看人,看天…… 许是天热,或者是被艳丽的古巴感染着,游客中女的都穿的颜色鲜艳且少,男的也都很绅士。有年轻的恋人手拉手漫步,当街接吻拥抱,如若无人。年龄大的夫妻相互搀扶,从容优雅。还有抱着孩子的辣妈,举着孩子的酷爸,肤色不同,却一样的快乐着。












最快乐的永远是孩子,和我们过于用力呵护孩子,大人形影不离很不同,街上巷子里,到处都是撒欢奔跑的孩子,女孩才一点点大,就已经有了长腿翘臀的雏形,活脱脱一个美人胚子。男孩比较野,但也明朗如晨光,行动如脱兔贝朗宁乳钙,奔跑在阳光的风里,总让我想起"追风的少年"。





在老哈的街道看风景,耳朵也是闲不住的,广场上总有歌唱者,欢快的旋律让人忍不住跟着扭动,你还没反应过来,更大的更热烈的音乐又响起来,原来是饭店里必有的节目,一个四五个人的小乐队,吹拉弹唱相互配合,伦巴、恰恰舞得正好,引得路人驻足,有的干脆坐下来听,一曲终了总有热烈的掌声回应。





我发现这些乐队是流动的,不属于任何一个饭店宁为卿狂,但显然和饭店合作默契,乐队帮助饭店招揽生意,饭店客人给乐队小费,互相收益。 也有街角一个人抱着吉他弹唱的,照例都是欢快的歌曲,跟前放个帽子,行人自愿。如果你被音乐感染了随着节奏扭动起来,他便眼神发亮,寻到了知音般,唱得越发动听。偶尔,也会看到几个衣衫不整的青年,百无聊赖地站在街边看人。本能地想绕开他们,冷不丁地他们其中一个大声对着你喊"CHINA!CHINA!"另一个还用怪怪的腔调对你喊"你好!"你忍不住放松了戒备,回给他们一个友好的笑容,他们便愉快地说笑起来。原来他们并不是什么不良青年,不过是收入不高的懒散人罢了。 在古巴,工作都是国家统一分配、管理,所有的门店(饭店、商店)都是国营的,工资不高,艾婷婷但吃喝够用,上学看病都由国家负担,所以并没有太多进取心,也没有作恶的动机,是拉美最安全的国家。


傍晚,夕阳将老城披上了金纱,蔚蓝的海岸边,有悠闲地垂钓者,有携手漫步的恋人,一切都不急不切,等待着一天徐徐落幕。





你在"老哈"看人,你也在被人看着,陌生人会和你say hollo,孩子会好奇地望着你,你猛一抬头,发现另一只镜头也正在瞄准你在他们的眼中,你这个一直微笑的黄皮肤"老外"也是一道友好的风景吧!


文:王瑾秀图片:马雅琳、王瑾秀背景音乐:La paloma(鸽子)2018年3月于古巴
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